小时候，我对 香港最深的印象，不是来自 TVB，而是一部叫岁月神偷的剧。
没去 香港之前，我读过很多的书看过很多关于 香港的新闻，却始终心里觉得，这座城市必须保留着那种邻里到了饭点，扛着桌子一起分享饭菜的传统。当我真的到了 香港的时候，我才告诉自己，那都已经是过去了。
龙应台在对比 香港跟台湾的时候，说 香港人是不习惯抗争的温顺的民众。我在想，真的是这样么，温顺到底是 来源于压抑，还是和平。而他们讲究美食的时候，到底是真的享受还是造了一个桃花源。这些，都不得而知了。
米其林指南 香港、澳门手册中，推介逾 200 家食肆，其中有人均消费动辄上千的高级餐厅，亦列出十元有交易的街边档口。到 香港的内地游客，无论目的是扫货还是看内地不上画的电影，一定也冲着美食而来。
不过，大多数游客只知按图索骥，失去体验普通市民生活的机会。网上流传的攻略，大都指向热门区域的热门食肆。大批游客围攻之下，出品与服务双双下降。这种拔草、打卡式旅游，实在无法体验到真正的本地文化。
其实去任何不熟悉的地方觅食，找本地人多的食肆，一定地道。这类食肆往往出离游客视野范围之外，服务街坊，并不寄望于做游客生意，反而最能体现本土特色。
市政大厦通常包括街市（菜市场）、公共图书馆、体育馆、康乐及文化事务署或食物环境卫生署办事处等设施，乃向社区提供多种服务的综合性场所。街市售卖生鲜及食杂货，满足市民购回煮食之需。若是懒得做饭，或是约三两知己小聚，上楼去熟食中心，寻一大排档小酌几杯，疗饥之余，也可沟通感情。
谈到大排档，该是大牌档之误称。 香港自 19 世纪中即已开始向街头小贩颁发牌照，至 1921 年，依固定或流动为标准，分出大牌、小牌。50 年代，为增加就业机会，又颁出固定熟食摊位特别牌照。持有大牌的饮食摊档，就是所谓大牌档。流传到内地，不知怎么变成大排档，言不及义，谬种流传，一来二去也就习惯了。
大牌档原本在街边经营，大件抵食，是工人阶层食堂。六、七十年代，全港持牌大牌档数量高达一千三百多家，其中三分一位于工厂集中的区域。及至八十年代，产业结构调整，加之环境舒适的新式快餐店兴起，大牌档式微，其中一部分，进入政府兴建的市政大厦，联合经营，演化成熟食中心。
造访市政大厦，绝对是有趣的行程。你可以自一楼的菜市场开始逛，莴笋港币五元一斤，芫荽三元一扎。宁夏菜五元至八元一斤，原来分油麦、菜心、生菜等，只是统统产自宁夏，干脆一股脑叫宁夏菜。菜档、肉档、烧味档，鳞次栉比，各自繁荣。
上到二楼或三楼，画风陡变，食肆林立，占据整层面积。早茶点心、烧腊快餐、西式简餐、粤式火锅、海鲜小炒、现炒碟头饭、东南亚风味……粥粉面饭一应俱全，丰俭由人。居住在周边的本地人士常常光顾，也有其他区的客人听了朋友介绍，专程跑来寻味。热门在线论坛高登上，专有一帖讨论各区熟食中心美食，跟帖多达十页。
没有很多外地游客，反而令市政大厦中的熟食中心保留了十足十的本地特色。饭点过来，满眼高朋满座，满耳人生喧嚣。一些受欢迎的食肆，常常需要与其他客人拼桌。菜肴各吃各的，话题却可以共享。酒足饭饱，各自埋单离去，有缘再见，也不失为现代都市中的小小浪漫。
价钱而言，不见得比内地一线城市贵。以我记录的一份石湖墟熟食中心大排档菜单为例，烧鹅 90，红酒烩羊膝 98，四串烤牛舌 62，潮州卤水拼盘 78，胡椒咸菜猪肚汤 38，泰式咖喱炒蟹 138，咸柠檬七喜 18，大支装嘉士伯啤酒 23，港币计价，折成人民币，再打八折。两个人吃的话，人均百元足够。若是赶时间，吃个烧味饭，单品 31，双拼 34，均奉送是日例汤。普通市民也负担得起的消费水准，难怪门庭若市，从清晨早餐一直做到凌晨宵夜结束。
就连蔡澜这样的老饕，也喜欢到熟食中心就餐。某集《十三邀》，九龙城熟食中心，许知远一副食不下咽的样子问蔡澜： 香港人这么注意吃东西，跟性的压抑有没有关系？蔡答：没有，是跟拼命工作，要发展，不安性，就是要回报嘛要回报嘛，这种心理。许评论说：很可怕。蔡笑着挥手说：很可怕，但是，是 香港人，也是他们的动力。
什么现代性啦，弗洛伊德啦，大江健三郎啦，少年的忧伤啦，家国情怀啦，在鱼饭、火锅与白兰地的碰撞中，突然变得完全不重要了。
请输入你的在线分享代码
额 本文暂时没人评论 来添加一个吧
发表评论